Парт №1
Имеем передний межкресельный ящик от 126 с небольшими дефектами покрытия.
Ящик зебрано со сдвижной крышкой.



Боковины заклеиваем малярным скотчем, так как они в достаточно приличном состоянии, и трогать их мы не будем.

При помощи строительного фена и шпателя(с отполированной кромкой) шириной 40-50 мм снимаем старый лак и ненужный шпон.

Под шпоном обнаруживаем деффект доски. Заливаем все быстрой эпоксидкой или полиэфиркой.

Приклееваем на место части доски на место и шпатлюем.

Парт № ту.
Вышлифовываем остатки старого клея и выравниваем поверхность.
Из шпона Зебрано подготавливаем рубашку. Так как ширины шпона не хватает подгоняем кромки и склеиваем рубашку гумиркой(после высыхания она стягивает листы шпона и щели практически не будет). Рубашку обрезаем по ширине необходимой вставки.

Намазываем рубашку и деталь клеем и ждем.
Если клеим на контактник то до полного высыхания клея, если на клей типа ПВА, то до почти полной прозрачности клея.

Приклеиваем рубашку на деталь.


Если клеим на контактник, то прикатываем гладким деревяным бруском, если ПВА, то утюг Вам в руки.
Даем клею немного подсохнуть и шлифуем полуфабрикат.

На этом столярная часть завершена. Плавно переходим к малярке.

continue будет!

тема оч интересная, жду продолжения с нетерпением...

Енеально. А шпон зебрано где взял?

На полке лежал.
На Алтушке есть контора. Шпоном торгуют. д.41А
Кингвуд.
Есть Вудсток в Подрезково.
Но поверте, шпон не самое дифицитное, что нужно в энтом деле.
Гораздо сложнее подобрать клей, грунт, морилку и лак.

Все напишу позже.

Используемые материалы потом по подробней опиши плиз какие именно и сколько ушло. Хочу повторить фокус

Часть №3. Малярная.
Берем морилку подходящего цвета. Разбавляем её растворителем до нужной консистенции, делая выкрасы на куске шпона.
Добиваемся примерно цаета оригинала.
Детальку зачищаем от пыли. Сначала жеской щеткой(к примеру обувной), потом продуваем воздухом. Можно обеспылить пылесосом.
Покрываем морилкой деталь и сушим 1 час. Морить можно кистью, тампоном(не тем про который вы подумали) , или из краскопульта. Последнее предпочтительнее, особенно если нет опыта. Слой получается ровнее, но есть вероятность переборщить с цветом. Что бы этого избежать, морилку надо разводить пожиже. Сопло 1.2-1.5.
Далее мешаем лак, с точностью до грамма соблюдая пропорцию, и наносим первый слой. Используем краскопульт с соплом 1.5. Полиэфирный лак живет 9-12 минут, потом он просто превращается в желе во всем объеме, так что времени на раздумья и подготовку не будет. Все детали должны быть подготовлены заранее. И лака разводить много нельзя.
На поры не обращаем внимания, они будут полюбому после первого слоя.




Теперь ждем примерно 72 часа.

Морилка - спиртовая, или водная?

МОРИЛКА фирменная. Может разводится как водой, так и спец. разбавителем.
SayerLack Морилка для дерева. XM 8000
XM 8000 - Морилка представляет собой жидкий концентрат на основе органического растворителя. Она позволяет получать чистые, прозрачные, яркие цвета. Разбавляется морилка разбавителями DX 986 (все цвета) или DT 452 (все цвета, кроме белого). При этом сушка составляет не более 10 минут, а поднятие ворса отсуствует. Степень разбавления варьируется от 1:3 до 1:30 в зависимости от желаемой насыщенности цвета. В качестве разбавителя можно также использовать обычную питьевую воду (для всех цветов, кроме S4, S6, S8). В этом случае, сушка займет больше времени. Еще одно применение морилок данной серии (кроме белой) - добавление в грунты и лаки для их подкрашивания. При этом следует добавлять не более 5 частей концентрата на 100 частей основы. Морилка XM 8000 хорошо подходит для эффекта подчеркивания текстуры древесины. Наносится распылением. Морилка представлена 16-ю базовыми цветами, которые смешиваются между собой и позволяют получить неограниченную цветовую гамму.


По мне так достаточно 3 цветов 25,56 и 90.
То что на збрано №56, разбавлено примерно 1:10 растворителем.
Потом еще добавлю во второй слой лака для увеличения цветового эффекта.

ЛАК.
ПЭ лаки Votteler
УПЕ лаки фирмы "Фоттелер" создают прочные покрытия с высоким блеском и глубиной.

53017-0-0000
УПЕ-лак для распыления
Полиэфирный лак, не содержащий парафина, высоко-глянцевый, тискотропный. Предназначен для нанесения на вертикальные поверхности, фасонные детали в автомобилях. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется для отделки решетчатой мебели (стулья), декоративных деревянных деталей

А для дерева "корень ореха" какую морилку по номеру нужно? Что-то в таблице не могу свой цвет найти

Вопрос конечно интересный.
Смотря что надо получить. Если надо восстановить одну доску и подобрать цвет под остальное, то возможно придется мешать два цвета, а то и три.
В общем то рецепта готового нет, да и от шпона к шпону даже с одной морилкой цвет будет меняться. На старом родном шпоне будет один оттенок , на свеже фанерованной доске цвет будет абсолютно другой, даже при условии использования одной и той же морилки с одной и той же концентрацией.
Очень близко к новому ореху будет 56. Это "мокко" помоему. Красновато-коричневый.
Когда не знал морилок от Сайера пользовался спиртовой "Мокко".

Морилка Сайерлака имеет одно очень большое достоинство. Её можно добавлять в грунт и лак.
Это безспорное приемущество.
В оригинале, если рассматривать красно-коричневые отделки (корень ореха, зебрано, сапеле помеле(на рис. ниже)), цвет дает именно тонированный лак. Морилка как таковая на шпон не наносится.

А вот к примеру "черное дерево" на 140,124 и более поздних. Вот там как раз замореный в черный клен "птичий глаз" и почти бесцветный лак.

На рисунке- после снятия лака пару раз провел по шпону шкуркой.
На 129 в варианте с голубым кленом и прозрачным лаком то же самое-цвет задает морилка.

Да чего же приятно получать такие исчерпывающие, подробные ответы на свои вопросы!
Спасибо!

Незаметно пролетело 72 часа и мы можем продолжить работы.
Цель выровнять первый слой лака. но , делаем это очень осторожно, чтобы не продрать до морилки.
Иначе гарантировано появятся светлые пятна, которые потом замаскировать будет практически нереально.
Нужно взять шкурку на бруске №240 и средний по зерну скотчбрайт.
Сначала шкуркой выравниваем плоскость, потом скотчбрайтом шлифуем фасонные части и доводим плоскость.

Получаем примерно вот что:

Некоторые поры остались открытыми, но нас это не волнует. Т.к. до результата еще далеко.
В общем кладем еще слой прозрачного лака. Перед этим обязательно продуваем деталь и обезжириваем. Я обычно использую ацетон. Он нейтрален и к шпону и к высохшему лаку. А вот 646 категорически противопоказан. Если нет ацетона, берем Тиккуриловский уайтспирит.
Итак, второй выход марлезонского балета


Вот что получилось при ближайшем рассмотрении

Какое -никакое зеркало уже есть, но нам этого мало.
Спим, курим, едим 72 часа.

Вообщем чтобы подобрать цвет нужно пробовать, лак пуликом наносишь?

Лак, грунт, морилка - все лучше из пульверизатора.
В принципе одного приличного(не за 500 руб) вполне хватает при некотором навыке и опыте.
С соплом 1.5 универсальный девайс можно подобрать.
Меняем давление и подачу материала и все получится.
Единственная засада с полиэфирными материалами-малое время жизни, через 9-12 минут(лак) и 15-20мин(грунт) они превращаются в желе.
Т.о. разводить надо столько, сколько успеешь распылить за это время, с учетом того, что бы в бачке ничего не оставалось. Соответственно пулик желательно приобретать с верхним бачком.
Можно конечно увеличить время жизни материала путем применения медленного разбавителя, или уменьшить количество катализатора, но в первом случае толщина слоя уменьшается, соответственно количество слоев увеличивается, а время межслойной сушки остается прежним. Во втором случае - изменение кол-ва катализатора, результат вообще не предсказуем.
И сразу после нанаесения грунта или лака весь пулик разбираем и промываем растворителем 646, потому как фирменным дороговато будет.
В отличии от покраски, в такого рода работе, промывка как правило занимает больше времени чем непосредственно лакировка.

Очень интересная тема.
Тут же возникают вопросы, как правильно работать со шпоном, когда надо придать шпону криволинейные формы.
Например на дверных накладках 126. Там очень много изгибов.
Лучше греть шпон (как обыкновенную фанеру паяльной лампой) или распаривать, чтобы изогнуть и придать детали нужную форму?
Подскажи пожалуйста.

Кроить(в оригинале он тоже не цельный) на изгибах вырезы и стыки.
Распаривать не вариант. А вот утюг и на ПВА очень даже ничего! Иногда приходится увлажнять.

Или контактник и постепенно притирать. С корнем ореха вообще проблем не возникает. А вот с зебраной и др. скалывающимися и слоящимися повозится придется.
Хотя есть детальки и посложнее передних дверных!


В идеале конечно вакуумный пресс нужен. Но это для потока. Потому как дорага!

А как этот лак насчёт усадки? Если покрывать тонкие детали, их не скручивает?

Тонкие? это бумагу? Что значит усадка?
Сухой остаток около 50%. Полимеризующиеся вещества -98%

Усадка - это когда вещество покрытия в процессе сушки или полимеризации уменьшается в объёме.
Тонкие - это, например, деревяшки с бороды или торпеды W123

Полиэфирные материалы отличаются высоким содержанием пленкообразующих веществ. Основная часть их компонентов при отверждении вступает в химическое соединение. Тем самым создается высокий сухой остаток покрытия.

Основными компонентами полиэфирных материалов являются: ненасыщенная полиэфирная смола, растворенная в мономере (который при отверждении не испаряется, а вступает в реакцию со смолой); инициатор–вещество, вызывающее химическое взаимодействие между смолой и мономером (вводится перед употреблением); ускоритель, интенсифицирующий процесс отверждения.

Олигоэфирмаленаты образуют покрытия с высокой твердостью, светостойкостью к химическим реагентам.

На их основе выпускают материалы двух типов: парафиносодержащие и беспарафиновые.

Парафиносодержащие применяются в мебельном производстве для получения высокоглянцевых закрытопористых покрытий, в т. ч. при отделке ДСП. Так как содержание нелетучих в них составляет 95–97 %, за одно нанесение можно получить достаточно толстый слой покрытия.

Недостатком этих материалов является то, что их можно наносить только на горизонтальные поверхности. Кроме того, они имеют пониженную адгезию к подложке, плохо отверждаются на сильносмолистой древесине.

Беспарафиновые материалы можно наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности. Получаемые покрытия имеют высокую эластичность и хорошую адгезию к различным подложкам.

В лаке НЦ сухой остаток 30%, в акриловых лаках 40%.
В полиэфирных и полиуретановых лаках сухой остаток до 90%.

Найдешь такой будет щастье!
Меня пока устраивает имеющийся, не полностью, но устраивает.
В 123 деревяшку на торпеде сложно назвать тонкой. а коробятся они не от лака, а от высокой влажности самой древесины.

И еще слой прозрачного!


А это другой ящик- АМГ корень ореха. Точнее крышки от него.

Ну а это уже не ящик вовсе!
Обдираем:
Фанеруем:
Ещё:
Шлифуем:
Как ни странно ничего не скручивает!

Ну что-же, теории немного нахватался. Теперь осталось или собирать материалы и самому пытаться реставрировать "деревяхи" (найти на разборах целые и чтобы цвет совпал - нереально), или собирать деньги и двигаться к Вам уважаемый Корнелий Шнапс (заказы принимаете?).
Или, как вариант: обтянуть "дерево" кожзамом (у знакомого так).
Но смотреть на свои деревянные накладки больше нет сил.

Есть еще вариант покупки комплекта! б/у или может нового.

Да где же его взять б/у в хорошем состоянии?
А новый комплект обойдётся, наверное, по цене моего всего автомобиля.

обалденное описание процесса=) спасибо большое=) вдруг пригодится

Корнелий Шнапс нужно прорезать недостающее отверстие под кнопку например на деревянной панели кпп от 124 чем порекомендуешь воспользоватся,что бы был наименьший риск повреждения лака?

1.

2.

дремель рулит=) а правда с какой стороны резать начинать? с внутренней или внешней?

полезное пособие!

К сожалению все что надо было резать уже вырезал. Пока нет образца для фотосессии.
Единственное фото с разметкой есть.


Начинать естественно с лица. А заканчивать естественно фрезой изнутри по пластиковой рамке как по шаблону, микрон за микроном. Лаку ничего не будет, он не настолько хрупок. Естественно, если фреза не 6 -8 мм с двумя режущими кромками
Фрезу нужно кромочную брать
На самом деле можно вырезать простым лобзиком(школьным) и надфилем подогнать в размер, но это долго и муторно.
На одно, ну максимум пару отверстий как вариант можно рассмотреть

Еще несколько картинок

как уголки делал загнутые на торпедо 123го???
это полностью кусок толщиной в выпуклость и загнутый или оклеено шпоном только???

Это оригинальные 123 деталки, очищенные от лака склееные и востановленные. Конечно фанерованные зебраной. Основа -клееное дерево, типа фанеры. При желании сделать можно и самостоятельно.

Ну и из последнего(замена лакового покрытия):

Молча слежу за темой и думаю над смыслом жизни!!!

Корнелий Шнапс
если обнаружится вдруг образец для фотосесси по вырезанию отверстий запечатли пожалуйста очень интересен сей процесс,очкую я на своей без опыта.А плохих потренироватся нет

[quote name='Корнелий Шнапс' date='17.6.2010, 1:11' post='853411']
Еще несколько картинок


Очень хочу увидеть живьём перелакированное дерево от W123.

На этом комплекте пойдем другим путем!
В отличии от крышки ящика, морить шпон не будем.
Первый слой - прозрачный изолирующий грунт.
Рисунок шпона проявляется и становится более выраженным.

Да вот и пытаюсь сделать самостоятельно. Честно шпон зебрано просто не нравится. Но это дело вкуса. Остается вопрос технологии шпонирования деалей с трехмерной кривизной - боковых уголков. Я так думаю, что шпон выпаривать нужно, но все же как не крутил - не прикладывается он так ка хотелось бы. Поделись опытом - как быть.
ЗЫ Восстановленный комплект на 123 - просто класс, супер.

Ну с Зеброй не все просто, шпон капризный, колется и трещит. А вот если орех делаешь, то проблем не должно быть. Вот углы на крышке ящика нормально же получаются.


Самая простая технология, на коленке, так сказать.
Выкраиваешь шпон примерно (с запасом 2-3мм) по размеру детали.
Наносишь клей. Самый простой вариант ПВА, лучше D3. На деталь и на шпон. Сушишь практически до полного высыхания. Клей становится почти прозрачным.
Включаешь утюг на ... , чуть меньше. Береш кусок поролона и тазик с водой.
Теперь прикладываешь шпон к детали по вершине выпуклой части и приглаживаешь утюгом, точно по центру. шпон приклеивается по вершине и принимает форму дуги. По краям но еще висит.
Теперь смачиваешь шпон обильно с помощью поролона водой и начинаешь потихоньку прикатывать утюгом от центра к краям. И таким образом изгибаешь его во второй плоскости. Шпон при этом практически полностью высыхает.
Если взять контактный клей, то утюг не нужен и вода тоже. Просто прикатываешь легонько бруском от ценра к краям, не забывая что если прижал не там и не так, то придется переделывать по новой. Надо учитывать, что шпон легко сжимается но неохотно тянется, дерево всетаки!
Если получается складка, то ее нужно разрезать очень острым ножом, притереть внахлест, в дальнейшем сошлифуется. На орехе видно не будет, тем более если его морить потом. На светлых шпонах и прозрачном лаке это уже недопустимо!

Спасибо большое за консультацию. Выходит, что шпон просто усаживают в местах изгибов?
Есть у меня товарищ, изготавливающий музыкальный инструмент, готов помочь, но он в другой области - не наездишься И хочется освоить самому.
С деревом опыт работы впинципе есть...

Че-то давно не выкладывал ничего!
Наносим слой за слоем тонированного лака на Зебру.





А ящик практически готов. Осталось самую малость.

бли заняться деревом в салоне чтоль глядя на эту красоту. а тонированный лак чем наносите?

Лак тонируется морилкой, а наносится всё(грунт, морилка, лак) краскопультом.

знатна темка!!!

Классно получается... а у меня в SEC дерево в ужаснейшем состоянии...

.... Потом они посидели еще чуть-чуть...





И еще чуть-чуть

А крышку осталось только шлифануть до плоскости и отполировать.