Добрый вечер всем! Что то после двух дней отбеливания ( ночью спал) почти незаметно осветление. Почему то не догодался сфотать все это дело, но попробую исправть. Развел все как сказал Стас и был неприятно удивлен ( метался по квартире офанаревший) ! Наводил все в стеклянной банке с металической закручивающейся плотно крышкой поллитровой. Развел и закрыл, поставив на подоконник. Думал, начну, когда дети с внуками уйдут, всетаки вредность и т.д. Минут через 15 жена говорит, что запах нашатыря на кухне, оказалось из банки! Думал разорвет, но обошлось, так как давления не окозалось, а вот температура банки была не слабая, рука не терпела (отсюда паника). Просто не был готов к такой реакции. В общем как то слабо все. Может попробовать 36-ти% чистой ? Что может произойти непоправимого?

Ещё раз по порядку. В обычный пластиковый стаканчик наливаем 10мл перекиси, добавляем 1мл нашатырного спирта (аммиак). Полоской шпона (шириной 1см длиной 10см) перемешиваем и оставляем эту полоску шпона в стаканчике - одним концом в составе. Через 2-3 часа достаём полоску шпона и смотрим - опущенный в состав конец должен побелеть. Если этого нет, то значит перекись испорченная, идём покупать свежую. Нашатырь тоже лучше брать свежий
Сразу после смешивания перекиси и нашатыря в составе начинают образовываться пузырьки, если прислушаться - слышно тихое шипение - это тоже показатель годности перекиси, если этого нет - отбеливать не будет. Состав лучше наносить через 15-20мин. после смешивания, оставлять надолго не стоит, т.к. перекись уже разлагается. При каждом нанесении на дерево в состав можно опять добавлять нашатырь.
Для более интенсивного отбеливания после нанесения состава и его высыхания можно протирать шпон ветошью, смоченной в нашатыре - часть красителя из шпона при этом впитывается в ветошь. Но при этом нашатыря уходит много, он испаряется и запах при этом соответственно очень сильный - в квартире делать не стоит. И опять же тут уже немножко нужен опыт - сколько слоёв, на каком шпоне. А то можно перестараться и отбелится уже сама текстура шпона - потеряется контрастность(тоже самое может произойти и при сильной концентрации перекиси).
Ещё выдержка про отбеливание, наиболее правильная и полная:

Перекись водорода - самый эффективный отбеливатель. Она бесцветная, без запаха и очень едкое. Хранить его надо в темных бутылях в прохладном темном месте. Избегайте допускать ее контакт с кожей и слизистыми оболочками. Емкости и инструмент для работы с ней не должны быть изготовлены из металла.

В продаже можно приобрести перекись водорода с концентрацией до 35 %. Часто для стабилизации состава добавляется в раствор кислота. Она является стабилизатором, который замедляет разложение состава на составляющие. Для максимального осветления на древесину наносят концентрированный состав. Обычно же используют раствор в пропорции 1:1. также максимального осветления при большей безопасности можно достичь многократным отбеливанием одного и того же участка деревянного изделия. Перед отбеливанием не забудьте хорошенько просушить деревянные изделия.

При отбеливании небольших площадей в перекись хорошо ввести 10 % щелочи. Это м. б. нашатырный спирт. Он нейтрализует кислоту и активизирует распад перекиси водорода. Состав выдерживают около 30 мин перед началом применения. Для отбеливания используйте только не металлические кисти с искусственной щетиной или хлопчатобумажные тряпки, которые предварительно наматывают на деревянный стержень и надежно закрепляют.

При отбеливании больших площадей поступают иначе: сначала на дерево наносят перекись водорода, потом на нее слоем щелочь. Если вы в дальнейшем планируете нанести полимерный лак, то не применяйте нашатырный спирт. Он значительно растянет процесс твердения лака.

Промывать поверхность не требуется. Одновременно с сушкой в течение около 12 часов происходит процесс отбеливания древесины. Разведенная щелочью перекись водорода очень агрессивна с химической точки зрения, поэтому промывайте инструмент большим количеством воды и используйте защитные средства для себя.

Остатки отбеливателя, оставшегося в древесине, могут в течение недели разрушать менее стойкие материалы, поэтому не следует хранить ничего в предметах из отбеленной древесины во избежание их порчи.

Спасибо, Стас! Опыт, дело первое. Я навел грамм 150, думал на долго хватит и не сообразил, что перекись теряет свойства, короче, лох! Выдержки я читал , но нигде не было про разложение. А при смешивании такие пузырьки шли, как с газировки, потому и нагрелась банка. Буду наводить по чуть чуть. Просто пока некогда, а в квартире действительно такими вещами заниматься не правильно и опасно. Утащил все в гараж, благо он с печкой . Спасибо за консультации! Времени много, пока еще лак не прислали. Заказал в Москву другу Саерлак PU-317/00, у нас в Воронеже не нашел. А вообще, может что попроще бывает из лаков для использования в этом деле ? Паркетные всякие , Яхтный какой то бывает, полиуретановые тоже ? Автомобильным как то гармошку дружку покрывали, так наверное месяц прошел ,пока заблестело маленько. Ну с автомобильным я понял, отдельное спасибо! Просто зло берет, какой то лак для дерева надо из Москвы достовлять, ведь Воронеж тоже не деревня, не ужели ничего нельзя тут найти ?

Перекись именно за счёт разложения и отбеливает. Поэтому лучше замешивать свежую и понемного. Вообще сначала лучше поэксперементировать, понять нюансы, на каком шпоне как, сколько раз и пр. Пробовать начинать лучше с более тёмных деталей, чтобы выяснить до какой степени возможно отбеливание всего комплекта.Некоторые детали, бывает, вообще практически не отбеливаются, т.к. шпон сильно пропитан барьерным грунтом(сошлифовывать надо толщину), или краситель очень стойкий.
Ну и при тонировании могут быть нюансы - шпон с разных деталей затонируется по-разному.
Насчёт лака - попробуешь один раз полиэфир, про другие (яхтенно-паркетные) просто забудешь.

Понял, буду не спеша пробовать. Хочется самому все сделать.Люблю деревяшки в машине, наверное и мерседес из за них полюбил в свое время. Сейчас на пенсии,да и 4 грыжи на шее, физически не особо разгонишься, а тут можно сидеть на заднице ровно и тереть. Про лак я понял, подожду полиэфирный. Если вдруг что спрошу уж не обижайтесь за назойливость.

Всем привет. Приехал лак. Да, с отбеливанием разобрался и вобщем все получилось, как и хотел. Стас , опять я с вопросами! заказывал 1 кг лака и соответственно в процентах к этому кг остальные компоненты. Так вот все прислали в литровых полителеновых банках, как из под майонеза. Лак то понятно, а вот ускоритель и катализатор , в количестве 2-х % , то есть по 20 грамм тоже в литровой таре. При покраске авто.если краска с подбора, то живучесть катализатора в отдельно налитой банке в пропорции не так уж долгая. Сколько хранится будет неиспользованный ускоритель и катализатор (оставшийся) ? Ведь мне достаточно 100 грамм лака на пробные деревяшки! А остальное использование будет может ближе к лету. Я конечно шприцем перетарю в пузырьки стеклянные какие нибудь маленькие и катализатор и ускоритель, но что то терзают меня смутные сомнения! Не засохнут они?

Ускоритель и отвердитель лучше перелить в стекляшки малого обьёма, через пластик испаряются, могут образовывать сгустки, терять свойства. В стекле полгода-год простоят без проблем. А самое главное - отвердитель грунта-изолятора -обязательно в стекло или жестянку, а то он уже через месяц может превратиться в твёрдое вещество.

Сразу предостерегу,при манипуляциях со шприцами,шприц обязательно хорошо промыть в ацетоне,и не использовать шприцы с резиновой прокладкой,обычно на них присутствует тальк,иначе головоломка с кратерами обеспечена.

Перелил уже, но там пробка все равно пластиковая. Выбрал все до капельки шприцем ( 20 куб) и вместо 20 оказалось 17кубиков. Так что на весь лак не хватит. Может испарился (потеков в посылке не обнаружено) а может не долили. А нельзя растянуть (уменьшая) эти 17 гр на литр? Это я про ускоритель!

Значит блин я врюхался ! Уже перелил и что характерно, шприцы дочь купила с резинкой! Исправить уже не получится? Надо же!!! Так ждал и сам все спаганил! Ну все равно это себе, да и если что не так , столешницу на кухню заделаю. На выходные займусь, потом доложу!

А катализатор отошёл по кубикам? Если так,то получается что ускоритель тяжелее) В фирмах по продаже ЛКМ используют весы для налива.
При замесе,я добавляю компонентов чуть больше,по 2,5-3гр на 100гр лака

Скорее всего,что без кратеров уже не обойдется.Надо пробовать.Если что,придется по новой брать компоненты,заодно и прозрачный полиэфирный грунт возьмите,им удобнее закрыть пору и шкурится он легче,да и лак под ним потом меньше проседает. Перед полиэфирами желательно шпон закрыть прозрачным изолянтом

https://www.drive2.ru/b/2055847/ Тут можно глянуть, я как то весь процесс выкладывал с фото.

Несколько Лет работал со шпоном,но в своей машине решил пойти,другим путем ,закатывать буду все дерево углеволокном (карбон) под авто лак, одну деревяху уже катанул ,эффект достойный и на всегда,

Катализатор еще не переливал. Просто ускоритель в банке не бултыхался и я поспешил, а катализатор думаю перелить, когда буду лакировать. Компоненты по новой брать может и не придется, так как мне этого достаточно, а лак останется по любому,хотя у меня есть дерево с донора- дорестайла зебрано, я его отчистил и хочу попробовать без морилки. Очень понравилось, когда намочил его обезжиривателем. Я уже засомневался в орехе, может свое зебрано придется оставлять, обдирать и перелачивать без морилок. Короче, завтра или послезавтра попробую донорское дерево и отбеленные детальки торпеды из ореха.

Спасибо за ссылку! Я такого дерева и не видел. У меня был 126-й, если бы был такой салон, я наверное его никогда не продал бы ! А у вас в Новосибирске продаются эти материалы? Милези? Да! И чуть не забыл! А краскопульт промывать обязательно ацетоном, или можно 646-м растворителем?

Не-е-е-е, только не в Мерседесе!!!

У меня есть друг, который ездил на пежо 406/ а в прошлом году купил ситроен С-4 новый и всегда расхваливает французов, так вот дня 4 назад он был у меня в гараже, долго рассматривал и крутил в руках деревяшку КПП и пепельницу ( снятую панельку) уже зачищенные, и сказал: " какое там нах... пежо!!!" Вот именно!!! Это уже я ему ответил. И как такое можно в пленку я не пойму никогда!

Углеволокно это не пленка, просто захотелось чегото нового,а так-то можно было и мафон касетный оставить.
Кстати карбон не очень дешевый вариант,

Снять лак абразивом не попортив шпон,думаю не удастся,просадите до подложки и не заметите как.толщина шпона местами не более 0.2 мм.Если снимать нагревая феном разрушается клеевая подложка и в скором времени после нанесения лака шпон будет отходить от основания. Лучше все вычистить и зафанеровать заново,потом нанести ЛКП по технологии,это реально качественее и быстрее будет,тем более если делать весь салонный комплект дерева.

Полиэфирные материалы разбавляется ацетоном, соответственно и инструмент промывается только им. Пистолет промывать максимально тщательно, эффект полиэфирного лака как у эпоксидки,застынет и никакой разбавитель не возьмет.Напомню рабочее время жизни плиэфирного лака около 10мин,потом не мешкая сливаем остатки смеси из бачка и промываем большим количеством ацетона. P.S. У меня в городе,несколько фирм по продаже ЛКП по дереву,представлены почти все бренды,Реннер,Милези,Техноколор,Саерлак даже есть оригинальный Фотеллер с УФ фильтром,который поставляется и идет в салонах Мерседеса с завода и по сей день,но стои раза в три дороже, чем вышеперечисленные.

Вроде снялся лак удачно. Мне все равно попробовать надо, да и дерево зебрано с моего донора, там три детали ,пепелка, кпп и где печка . А ореховые деревяшки только с торпеды, которые отбеливал. Так что попробую, а там посмотрим. Руки чешутся !

Про пистолет понял, спасибо! Да , хорошо когда все в магазине есть рядом, а у нас даже в Воронеже не нашел полиэфирного лака, не говоря о всяких грунтах изолятарах и т.д. Попросил друга в Москве,( вместе служили) он ездил на метро в магазин купил и отслал почтой мне только лак с ускорителем и отвердителем. Больше ничего пока нет. В начале темы у Корнелия, где он ящик делал ничего не сказано про грунты , ну я и принял это как инструкцию. И так этот комплект лака обошелся мне 1800 рублей.Взял саерлак 317/00. Если все это дело понравится, определюсь с деревом (зебрано без морилки или
осветленый орех) то подкоплю и буду делать как положено по технологии. Благодоря Вам со Стасом я уже в теории нахватался! Спасибо вам большое !!!

Сделал специально для деревях.

а можете изгатовить такую же под вебасту на 126?

Это Вы к кому обратились?

я думаю кто тему эту создал, занимается этим ...

ну может есть кто знает где можно изготовить такую?

Ребята, Стас и Сергеич, опять вопрос к вам! Обязательно ждать между слоями 72 часа? После третьего слоя все равно кое где поры есть приоткрытые, но думаю теперь уберутся при очередной шлифовке. Но ,как мне кажется, после суток сушки можно шлифануть аккуратно. Или следующий слой может поднять предыдущий ? При подготовке лака, я добавлял родной разбавитель, а если на последний слой надо сделать пожиже , то надо больше разбавителя, или можно ацетончиком разбуторить? И вот еще! Оставшийся лак, грамм 20 в стаканчике вылил на ручку резца по дереву и оставил на улице, так лак и на следующий день еще тянулся. Если деталь покрываемую лаком держать около печки (градусов 30) а пулик выносить между слоями на улицу( в настоящее время, когда почти зима), то наверное можно за день толщину набрать!!! А вообще ,действительно полиэфирный лак ни в какое сравнение не идет с автолаком. Принес домой показать жене обрамление пепельницы, она сказала: " как подо льдом !" Остался, наверное, один слой!

Полиэфир необратим - застывший слой не растворяется (не подымается) при нанесении жидкого.
По вопросам сушки, межслойки и подобн. в первую очередь читайте техничку именно к своему лаку и старайтесь придерживаться её. Чуть наберётесь опыта - будете понимать, когда можно шлифовать раньше, чем по техничке, а когда лучше позже. Пример: у меня лак полностью отверждается через 12 часов,( а при сушке 60град. - 2-4 часа) по техничке. Но наплывы, капли сошлифовываю часов через 6, а то и просто срезаю лезвием, пока лак мягкий. Если деталь плоская и нужна идеальная шлифовка и полировка плоскости, то сушу минимум сутки (при надавливании ногтём не остаётся ни малейшего следа), а потом ещё несколько часов при температуре.
Играться с температурой (выносить пистоль на мороз) не советую, может образоваться конденсат в пистоле и трындец(про нарушении адгезии, пузыри воздуха и пр. молчу). И вообще температура детали, лака и пистолета должна быть одинаковой.
Ацетон и заменитель ацетона (этилацетат) для разбавления можно использовать в принципе,большая его часть испаряется в процессе распыления. Но не весь, частично всё равно присутствует в нанесённом слое лака. Хозмаговский ацетон (ещё неизвестно его качество) имеет неконтролируемое время испарения - может слишком быстро испаряться, делая микрократеры на поверхности или медленно - скапливаясь пузырями под поверхностью. Я лично использую только родные растворители к лаку (нормальный и быстрый)

Спасибо! Я просто прочитал про саерлак ,что 72 часа сушка, вот и жду, хотя на "ощупь" можно и раньше кажется. Ну да ладно, как говорится опыт потом придет! Одно плохо, что нет у нас полиэфирного лака вообще никакого. Ацетон я брал в автомалярном магазине ( на промывку) Вроде бы не было никогда с ихним материалом засады.

В общем нанес 4слоя. Зашлифовал все хорошо,ни одного проблеска ( раковины, кратеры ) думаю, последний слой! Однако эти кратерочки появились, хоть и меленькие , 2 - 3 штуки на панели КПП. Думаю, свершилось, о чем предостерегал Сергеич! Сказалось перетаривание, не промытым ацетоном , шприцем с резиновым наконечником. Ну ничего, мне и так все нравится! Теперь определится, какое дерево из двух делать себе. Или орех, который я отбеливал и мне это понравилось, или зебрано без морилок. Вот фото, что у меня получилось.

.

.

Приветствую,нормально получается)Четыре слоя маловато,особенно для зебрано... Думаю надо еще как минимум пару слоев "мокрый по мокрому"и через пару недель отшлифовать и отполировать в зеркало.Это шпон зебрано и пора у него особенно глубокая и через пару недель в тепле лак на нем просядет,тем более что полиэфирный прозрачный грунт не использовался,а он имеет роль подушки и делает усадку минимальной.

Я полиэфир наношу по принципу "мокрый по мокрому",т.е. наносится слой и через минут 40 кладу ещё один,затем сушка 24 часа Зебрано полностью закрываю за 3 раза(т.е. за 3 дня) и получается 6 слоев,потом можно спокойно отшлифовать и отполироать поверхность без опасения протереть до шпона.При нанесении первых 4х слоев полиэфира делаю смесь погуще,что бы закрыть пору и разбавителя в полиэфир добавляю не более5- 10%,на последних двух слоях делаю пожиже 15-20%,что бы лак растекся по поверхности Открою секрет, фирменный разбавитель для полиэфира который вы купили,это обычный ацетон

Понятно! А я по инструкции 20% разбавителя. Спасибо за информацию!! В общем все теперь попробовал своими руками и маленько уже понятно, что и как. Ну и вроде бы определился с о своим деревом, оставлю зебрано, только без морилки, как с донора. Буду обдирать свое и перелачивать! Большинство друзей-товарищей, опрошенных склонны к тому, что орех смахивает на пластик или пленку ( взгляд простого обывателя), ну и мне больше в душу легло светлое зебрано. Конечно все потом покажу здесь, только не скоро, так как влез в циркулярку правой рукой, зашили, потому с ответом задержался(печатать плохо и больно). Хорошо , что есть дети и внуки.

Добрых вечеров. Вопрос мастерам: почему именно полиэфир? Чем он лучше полиуретана ( например TL-345)?
И почему материалы 3М? А как же Фестул?

во первых сухой остаток около 97%,во вторых меньше слоев и меньше соответственно меж слойных"терок", в принципе конечно,на последнем слое можно использовать любой лак

Блин,ну как так то?( поправляйся...

Так полиуретан мокрый по мокрому можно толще положить, чем полиэфир за раз.

Вот SayerLack TL-345, 2 подхода по 2,5 слоя.

И ещё вопрос: как поступаете с краями отверстий ( чтобы не было радиусов), если шпон остается родной и отверстия уже имеются?

Спасибо! В понедельник, сказали, швы снимут.(врачи)

Корнелий советовал, когда набрал толщину, зашлифовать и последний слой жиденьким дунуть.

Есть такое понятие, как просадка (лака в поры). Можно поспрашивать маляров-отделочников роялей - зачем они используют полиэфир, а не полиуретан. Ещё можно почитать техпроцессы глянцевой отделки к примеру крашенных кухонных фасадов. В этих техпроцессах подробно (с затратами времени и количеством операций) описывается почему под полиуретановые и акриловые эмали и лаки имеет смысл наносить полиэфирный грунт

Я - вот так. Закрываю тонкой фанерой, после полировки прорезаю по-новой

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я 3 года красил мебельные фасады. В большей степени пользовался полиэфирным грунтом. Но полиуретановый грунт тоже емеет место быть, и у него много сторонников. И кстати практически никто не пользуется полиэфирным лаком. И что вам мешает на дерево положить прозрачный полиэфирный грунт?